Ačiū

Проверка двигателя и трансмиссии на ходу
27 апр 2011 15:00 | AlexUnit в Эксплуатация
Холодный двигатель должен заводиться сразу, без помощи педали газа и "мгновенно" устанавливать обороты в районе 1800 об/мин, а затем быстро сбрасывать их до 1300-1500 об/мин;

Прогреваем мотор и убеждаемся в стабильности холостого хода на 750-800 об/мин (стрелка у второй риски шкалы, первая - 500 об/мин), без дерганий вверх-вниз. При включении дополнительный нагрузок (кондиционера, вентиляции, отопителя и освещения) холостой ход должен быстро восстанавливаться;

Звук работы прогретого мотора должен быть глухим и ровным. Износ гидротолкателей клапанов приводит к звонкому стуку при работе двигателя (износ гидрокомпенсаторов не является "смертельным", но говорит о дополнительных вложениях);

При добавлении оборотов холостой ход должен быстро и без "раскачек" восстанавливаться, а из глушителя не должно лететь ни черного, ни сизого, ни ярко-белого дыма. Мотор не должен трястись, а весело и без ощутимых задержек раскручиваться;

Стрелка температуры ОЖ при прогреве должна устанавливаться на середине шкалы и ее положение не должно меняться после сколь угодно долгой работы двигателя при любой температуре окружающей среды;

При быстром разгоне с переключением передач в районе 5000 об/мин не должно быть провалов и посторонних звуков в работе двигателя (звук мотора на высоких оборотах лишь повышается, переходя в равномерный рев, напоминающий самолет на взлете J);

При резком разгоне обратите внимание на задний мост (для AWD). Можно несколько раз попробовать резко стартовать со второй (на АКПП на "зимнем режиме" или при нажатии Manual/Hold) или несколько раз резко нажать и бросить газ в движении и обратить внимание на возможные посторонние звуки под задним сиденьем (их появление говорит о скором вмешательстве в задний мост);

Педаль сцепления должна ходить плавно, без нарастания усилия, заеданий и провалов (в противном случае возникают сомнения в диске сцепления);

Передачи в механической трансмиссии должны переключаться четко и без видимых усилий, а на автомате - без рывков и "проскальзываний". Посторонних звуков при этом быть не должно;

Тормоза должны работать без рывков, скрежета и вибраций. Машина при экстренном торможении не должна сильно "клевать носом";

Ручник должен быть хорошо отрегулирован и держать автомобиль на уклоне;

Машина должна четко держать направление при отпущенном руле на любой скорости;

При прохождении поворотов "внатяг" машина должна управляться легко и не иметь тенденций к "завалу" внутрь или наружу (поворачиваемость должна быть скорее нейтральной или слегка недостаточной, но ни в коем случае не избыточной).
Процедура осмотра подкапотного пространства
27 апр 2011 15:01 | AlexUnit в Покупка
Осведомляемся о своевременности замены фильтров (воздушный фильтр можно проверить на загрязненность);

Проверяем уровень и состояние масла в гидроусилителе тормозов, двигателе и КПП. Цвет масла в механической трансмиссии должен быть светлым и прозрачным, а Dexron в автоматической трансмиссии необходимо осмотреть на просвет, на отсутствие мелких частиц и взвеси, а также понюхать и убедиться в отсутствии "горелого" запаха;

Убеждаемся в отсутствие подтеков в районе сальников и крышек распредвалов;

Осматриваем все трубки на предмет отсутствия трещин и повреждений в районе хомутов;

Убеждаемся в целостности, чистоте и надежности крепления всех электрических разъемов;

Осматриваем ремень ГРМ на отсутствие трещин и проверяем целостность зубьев, а также надежность крепления кожуха и состояние обгонных роликов и натяжителя;

Открываем заливную горловину масла и осматриваем внутреннюю сторону крышки лючка. Цвет внутри должен совпадать с цветом снаружи. Пробка должна заворачиваться плотно и без проблем. Внутренняя поверхность горловины также должна быть чистой и не оставлять на пальцах следов копоти. При заведенном двигателе в горловине должен стоять ровный туман. Выхлопных газов оттуда выходить не должно;

Придирчиво следует проверить еще и кондиционер (климатконтроль), причем, по возможности, в тепле, чтобы испытать его работоспособность в полую силу. Особенно следует обратить внимание на радиатор кондиционера, который стоит до радиатора с ОЖ. Он должен быть сухим, не иметь масляных пятен и видимых повреждений.
Процедура внешнего осмотра автомобиля
27 апр 2011 15:07 | AlexUnit в Покупка
Во-первых, машина не должна быть слишком чистой изнутри и снаружи с явными признаками подкраски колесных дисков, пластмассовых деталей и покрышек "ваксой";

Если откровенного "фуфла" не обнаружено, то приступаем к осмотру кузова, как самой дорогой "детали" автомобиля. Предварительный осмотр лучше производить при дневном свете и смотреть детали кузова "на отсвет" - это может многое рассказать о судьбе машины. Если увидите белые залысины вдоль загибов металла (на рамках переднего и заднего стекол, на кромках капота/багажника/дверей и т.д.) - скажите сразу хозяину: "До свидания!". Это не просто крашенная - это отвратительно крашенная машина, на которую даже не стоит тратить время. Так же следует поступить, если краска отслаивается. Это бывает не от старости, а от плохой "малярки". Иное дело - сколы и царапинки. Без них подержанная машина быть не может (иначе она заведомо крашенная!). Но они должны быть светлыми и совершенно чистыми, без признаков коррозии и ржавчины;

Внимательно осмотрите крылья в задней части колесной арки и вдоль соединения со стойками крыши. Это характерные зоны, наличие коррозии в которых позволяет судить об общем состоянии кузова;

Загляните под коврик в багажнике: там не должно быть мастики. Если она там есть, то либо у автомобиля был полоумный хозяин, который налил ее туда на всякий случай, либо багажник замазан после ремонта, чтобы скрыть повреждения;

Посмотрите на пороги - ими часто бьются. Кстати, повреждения порогов иногда заклеивают антигравием - и тут поможет тривиальный фокус с завернутым в тряпочку магнитом (тем же способом можно проверить и другие сомнительные места: если дырка или сильная вмятина замазана грунтовкой, то магнит в этом месте отвалиться);

Зазоры в стыках деталей кузова должны быть одинаковыми и параллельными;

Двери и багажник должны закрываться без усилий;

Лобовое стекло не должно иметь сколов, трещин и сильных царапин, которые бывают от зимней эксплуатации плохими щетками по сухому стеклу;

Следует также открыть все двери и проверить безрамочные стекла на люфт и перекосы;

Работающие омыватели (в том числе и передних фар, если они там есть) - тоже вещь не лишняя;

И вообще, все, что может двигаться и включаться - должно двигаться и включаться;

Состояние салона - на ваше усмотрение. Естественно, загаженный интерьер не внушает доверия (если хозяева наплевательски относились к салону, то нет и оснований предполагать, что они холили остальные части автомобиля). Однако по большому счету, сиденья можно закрыть чехлами, потолок - заменить, а ковровое покрытие подвергнуть химчистке. Торпеда - тоже не большая проблема, если речь идет об автомобиле, стоимостью более 10 000 долл. Стеклоподемники и омыватели всегда можно заменить, починить и отрегулировать. По сравнению со всем остальным - это копейки.

o čia Subaru manual'ai. daug ju
http://1subaru.ru/blogs/index.php?page= ... eflections

ДИСКИ

6Jx15 5/100 ET 48 Dia 56.1
6.5Jx16 5/100 ET 48 Dia 56.1
7Jx17 5/100 ET 48 Dia 56.1


ШИНЫ...

195/70 R15 - SF
205/70 R15 - SF
215/60 R16 - SG
215/65 R16 - SH
215/55 R17 - SG
225/55 R17 - SH

http://www.club-forester.ru/index.php?a ... t&id=63248
Slėgis padanguose - ka rekomenduoja japonai
Tai gaunasi kad man su 215/65 r16 reikia pusti apie 2.1bar

jaroslavas rašė:http://avtorial.ru/Subaru/Forester-1.html

Kas čia yra?

jaroslavas rašė:http://www.club-forester.ru/index.php?act=attach&type=post&id=63248
Slėgis padanguose - ka rekomenduoja japonai
Tai gaunasi kad man su 215/65 r16 reikia pusti apie 2.1bar

jaroslavai,o ka japonai rekomenduoja,jei uzklimpsti puriame smelyje,arba istringi upelio slapiame smelyje,arba durpyne ir t.t....

"Схема работы полноприводной трансмиссии Subaru Foresterr совершенно другая. Как и все остальные представители этой марки, Лесник (так Subaru Forester переводится на русский) имеет постоянный полный привод - на все четыре колеса. Имеется межосевой дифференциал, дополненный вискомуфтой, которая может как блокировать межосевой дифференциал, так и помогать ему распределять крутящий момент по осям. Обычное соотношение - 50/50, но в случае пробуксовки одной из осей крутящий момент может плавать в одну или другую сторону (на переднюю или заднюю ось), но только в пределах 7%. То есть, если вы быстро едете по снегу и переднюю ось начинает сносить, она буксует, крутящий момент слегка переместится на заднюю ось, процентное соотношение составит 43/57. В случае же, когда буксует задняя ось, дополнительная мощность точно так же может быть передана на передние колеса. Кроме этого, Subaru Forester, как машина более многофункциональная, имеет самоблокирующийся задний межколесный дифференциал. А версии с нетурбированным мотором также имеют понижающую передачу - наворот из арсенала настоящих внедорожников, несмотря на то, что Лесник с атмосферным мотором стоит дешевле."(с)

Вот это "ноу-хау"
И какой же на МТ "классический" межосевой дифференциал?
После печального опыта, описанного на данном форуме года 4е назад, когда меня на прямом участке дороги выбросило в кювет, и многочисленных советов форумчан- учись ездить (мой опыт вождения 25 лет изо дня в день), я засел за литературу и докопался:
причина выброса в "задумчивости" вискомуфты. Я только пересел с Ауди кватро, у которой торшен распределяет тягу между осями практически мгновенно, на Аут. И в ситуации, когда задняя ось начала проскользывать, увеличил тягу. В Ауди торшен мгновенно перенес бы тягу на ось с лучшим зацеплением- на перед, и я бы "вырвался". В Ауте вискомуфта не разогрелась, тяговое усилие не перераспределилось и машина повела себя как заднеприводная- задок обогнал передок
Вторая неприятная ситуация в прошлом году в Карптах. В горку, по мокрому снегу, на высоких оборотах, машина выбралась быстро. Но обратно, я ехал как на санках- юзом. Спускаюсь тормозя двигателем- но из-за низких оборотов вискомуфта не разогрелась и тяги на задних колесах практически нет (крутятся свободно). Пришлось тормозить передком и имитировать АБС ручником на задних- спустился как на санках, практически на неуправляемой машине.
Плюс вискомуфты- надежность и дешевизна(практически нет механических деталей, тем более электроники) Минус- "задумчивость". Скорость и степень блокировки дифференциала зависит от быстроты нагрева и затвердевания кремнийорганической жидкости,которой он заправлен.

Geros pastabos apie Subarikus

Практически любой из нас или наблюдал, или сам попадал в ситуацию, когда одно из колес автомобиля буксует в снегу или на льду, а второе, хоть и стоит на нормальной дороге, даже и не думает вращаться. Разберемся, почему это происходит. Когда одно из колес буксует, сопротивления его вращению нет практически никакого – момент сопротивления очень мал, близок к нулю. А значит, и крутящий момент, реализуемый на этом колесе, будет такой же маленький. В силу свойств межколесного дифференциала и на второе колесо, пусть даже стоящее на твердой дороге, будет подводиться такой же мизерный крутящий момент. И если его не хватит, чтобы сдвинуть автомобиль с места, он будет стоять. Можно сколько угодно нажимать педаль газа, не встречающий сопротивления двигатель будет наращивать обороты, буксующее колесо – вращаться все быстрее, а толку-то… Те же законы действуют, когда не в меру ретивый стритрейсер пытается быстрее всех уехать со светофора, но из-за пробуксовки одного из колес лишь отстает от соседей.

Вот если бы в этот момент дифференциал можно было заблокировать, автомобиль благополучно тронулся бы с места и куда интенсивнее разгонялся, конечно, при условии, что активная полуось достаточно прочна и выдерживала передаваемый через нее крутящий момент. Таким образом, мы пришли к двум выводам. Вопервых, для тех автомобилей, которым предстоит попадать в сложные дорожные условия (или динамично разгоняться на скользких покрытиях), нужно предусматривать возможность блокировки дифференциалов. Во-вторых, нужно учитывать, что при заблокированном дифференциале на одну из полуосей может прийти весь крутящий момент двигателя, а потому устанавливать механизм блокировки можно лишь в том случае, если приводные валы имеют соответствующий запас прочности.

jaroslavas rašė:o čia Subaru manual'ai. daug ju
http://1subaru.ru/blogs/index.php?page= ... eflections

Dekui Jaroslavai uz nuorodas. Tai ko ilgai ieskojau ir vis nebuvau rades.

apie lembda zonda ir oro srauto
http://www.subaru-faq.ru/forum/index.ph ... &TID=11711

Gerai butu padaryti papildoma suskirtyma:
Transmisija
Vaziuokle
elektra
Motoras ir pan. ir atitinkamai mestelt visa naudinga info i atitinkama skylti, ka manai Jara?

jaroslavas rašė:apie lembda zonda ir oro srauto
http://www.subaru-faq.ru/forum/index.ph ... &TID=11711

Kiek mazdaug kainuoja l-zondas? Itariu, kad man reikia keist.